Урок 8. Основы работы со светом

…рисующими

Рисующий источник света — главный, он создает основу светотеневого рисунка.

В большинстве случаев он располагается сбоку и одновременно сверху  под 45 градусов от модели.

Это единственный обязательный источник света на любой съемке, остальные используются для того, чтобы добавить разнообразия или воплотить какую-либо сложную творческую идею.

…заполняющими

Задача заполняющего света — смягчить сильные тени. Для этого можен быть использован еще один источник света (с наименьшей мощностью относительно рисующего) либо отражатель с белой, золотистой или серебристой сторонами (зависит от эффекта, кторый вы хотите получить).

…контровыми

Ставятся за спиной модели, подсвечивают силуэт и волосы. Свет от них не попадает на фон.

…фоновыми

Используются для подсветки фона, обычно цветными источниками света.

…естественным

Это солнечный свет.

Работать с естественным светом можно как на улице, так и в помещении.

Плюсы:

• бесплатно.

Минусы:

• при съемке в помещении не получится отойти далеко от окна;
• при съемке на улице — высокая зависимость от погодных условий и времени суток.

…искусственным

Искусственный свет делится на постоянный (лампы и лампочки, световые панели и мечи) и импульсный (вспышки).

Ниже я разбираю их преимущества и недостатки.

…смешанным

Из названия все понятно — это смесь импульсного и постоянного света. 

Используется обычно, когда нужно добиться художественного эффекта рисования светом (например, съемка на длинной выдержке  со вспышкой в лоб и гирляндой позади модели, которую из стороны в сторону крутит ассистент).

…жестким

Жесткий свет — он направленный, дает графичные контрастные тени. По психологическому воздействию он используется в основном для передачи некой брутальности, драматичности, мощной энергетики модели, для мужских съемок.

В солнечную погоду на улице как раз преобладает жесткий свет (обычно с 11 до 16 часов дня), в такие дни лучше дождаться вечера, когда свет более рассеянный и мягкий либо искать тени (от деревьев, зданий и т. д.).

В студийных условиях можно создать жесткое освещение при помощи насадок, которые называются рефлекторы. Они обычно металлические и тяжелые, тип крепления (байонет) — Bowens, что позволяет им использоваться почти со всеми фирмами моноблоков. 

В зависимости от направленности пучка света в большинстве студий присутствуют следующие насадки-рефлекторы:

• тубус — очень направленная насадка, свет попадает на небольшую область, используется для расстановки акцентов на деталях;
• горшок — область освещения больше, чаще используется для подсветки фона;
• скошенный рефлектор — похож на горшок, тоже часто используется для подсветки фона, особенно когда нужно совместить на фоне несколько источников цветного света;
• портретная тарелка — исходя из названия, это насадка, которая подходит для съемки потретов, т. к. создает хорошие прорисованные тени;
• шторки — крепятся на насадку-горшок, позволяют создавать более направленные узоры светом под ваши потребности, можно использовать с гелевыми фильтрами (они обычно идут в комплекте: либо на магнитах, либо вставляются в пазы насадки-шторки), нельзя использовать цветные фильтры с постоянным светом — фильтры расплавятся; 
• спотлайт — проекционная очень мощная насадка для источника постоянного света, с этой штукой можно использовать маски Гобо (металлические круглые пластинки с вырезанным рисунком; при их смене используйте перчатки, ибо очень сильно греются в процессе съемки) либо регулировать проецирующийся рисунок при помощи шторок внутри насадки.

…мягким

Мягкий свет — рассеянный, обволакивающий, тени делает соответственно мягкими. Психологически воспринимается как что-то спокойное, нежное, зачастую применяется для съемки детей, женщин, но в общем и целом он может применяться для большинства коммерческих и творчесских задач.

Мягкий свет на улице вы можете застать:

• утром (на рассвете и в «синий час» — 20-40 минут до полного восхода солнца);
• вечером (на закате и в «золотой час» — 20-40 минут до полного захода солнца), ;
• в пасмурную погоду (в любое время светового дня) — считается, что это идеальная погода для фотосессии на улице.

Для создания мягкого света в студях используются насадки, которые называются софтбоксы. Они изготовлены из ткани, но крепление у них металлическое, байонет так же Bowens.

Обычно в студиях бывают следующие насадки этого типа:

• октобокс — восьмиугольная насадка большого диаметра, самая универсальная, равномерно освещает человека целиком и образует мягкие тени;
• прямоугольный софт — обычно размером 90 на 60 см, освещает менее равномерно, чем октобокс, могут образоваться небольшие провалы в тенях;
• стрипбокс — более узкая и длинная, направленная насадка в отличие от предыдущей, часто используется для создания заполняющего света;
• зонт на просвет — зонт из полупрозрачной трани, работает как любой софт, удобно носить с собой, редко встречается в студиях;
• зонт на отражение — снаружи ткань черная, а внутри — золотистая или серебристая; используется обычно с накамерной вспышкой, направляя импульс в сторону внутренней стороны зонта, — свет отражается и мягко обволакивает модель (скорее всего вы такое уже видели, если в школе к вам приходили фотографы делать фотографию класса); тоже удобно носить с собой, редко встречается в студиях.

Любой рефлектор можно превратить в софт, поставив перед ним рассеиватель (штуку, которая находится внутри отражателя; чуть позже я расскажу про отражатель подробнее).

Для более направленного пучка света на каждую из насадок можно надеть специальные соты.

…постоянный свет

Плюсы: 

• сразу видно результат выстроенной световой схемы; 
• подходит для мобильной съемки и съемки видео; 
• удобно фотографировать детей и прочих быстро перемещающихся или бегающих моделей в студии, т. к. не надо думать об импульсе (плюс, дети могут испугаться вспышки).

Минусы: 

• нельзя использовать вместе с верхним светом в студии (потолочным освещением), т. к. это испортит схему света; 
• небольшая мощность в сравнении с импульсными источниками света (особенно цветные источники света — они дают лишь 30-40% яркости от полной мощности прибора); 
• галогеновые источники света сильно греются в процессе съемки, насадки менять лучше в перчатках или подождать, пока прибор остынет (а еще лучше — позвать админа); если есть возможность, то лучше использовать светодиодные источники света.

…импульсный свет

Плюсы: 

• перебивает верхний свет в студиях, поэтому у моделей не будет темных кругов от него под глазами; 
• благодаря использованию пилотной лампы, можно сразу оцнить светотеневой рисунок выстроенной схемы; 
• позволяет получить более качественную картинку даже на не самую хорошую камеру за счет гораздо большей мощности, чем у постоянных источников света.

Минусы: 

• пилотная лампа сильно греется. поэтому ее не стоит долго держать на полной мощности; 
• при съемке со шторами блэкаут (которые не пропускают свет) иногда мощности пилотной лампы бывает недостаточно для правильной работы автофокуса — можно включить верхний свет (но тогда снаала стоит выстроить световую схему и убедиться, что результат вам подходит, т. к. верхний свет исказит свет пилотных ламп); 
• есть не во всех студиях, т. к. сейчас идет тренд на съемки с естественным освещением или на мобильную съемку; 
• не подходит для съемки энергичных детей и людей, страдающих эпилепсией.

Про отражатели и флаги

В большинстве случаев отражатели продаются «5 в 1»:

• белая сторона нужна для мягкого отражения света без оттенков;
• черная сторона может использоваться в качестве флага («отрезает» свет), она не отражает свет, а поглощает его;
• золотистая сторона придает теням теплый оттенок;
• серебристая сторона — холодный оттенок теней;
• полупрозрачная белая — это диффузор (рассеиватель или фрост-рама), он нужен соответственно для рассеивания жесткого света.

Флаги обычно двухсторонние: одна сторона белая, вторая — черная. Смысл их действия такой же, как и у белой и черной сторон отражателя. Но у флагов есть преимущества:

• для них не нужны стойки или ассистенты;
• их можно спокойно передвигать по полу (так как они на колесиках) и ставить под нужным вам углом;
• флаги — классный реквизит для минималистичных студийных съемок.

С естественным…

Вот пара рекомендаций:

1. На улице по возможности снимайте либо в рассветные часы, либо в закатные (можно отследить время по приложению Яндекс.Погода и выбирать время за 1-2 часа до «синего» и «золотого» часа).
2. Если вам приходится снимать на улице в полдень — ищите тени либо помещения (кафе, как вариант).
3. В помещении старайтесь снимать, находясь ближе к окну.
4. Если снимаете модель против света, повышайте экспозицию (до +1; за счет выдержки или ISO), — так она будет освещена. Если же вам нужен силуэт — ставьте экспозицию по небу (в 0 или немного в минус).
5. Направляйте модель носом к свету — так свет падает равномерно, под глазами не будет «кругов панды».

С искусственным…

ISO сразу ставим 100. Максимум — 400, иначе потом полезут шумы, которые сложно будет убрать на обработке. Больше эту настройку не трогаем.

При съемке с импульсным светом выдержку ставим не короче 1/200, иначе на половину экрана появится шторка. В идеале оставить выдержку в пределах 1/125-1/160. Эту настройку тоже больше не трогаем.

Остальное регулируем диафрагмой. Для съемки на циклораме, кстати, очень классно подойдут «китовые» объективы, т. к. диафрагму нужно будет ставить в районе 5,6-8 (все индивидуально, но в большинстве случаев так). Если снимаете в интерьере, то можно диафрагму открывать сильнее.

Если вы работаете с постоянным светом, то экспозицию можно сразу ставить в 0, если с импульсным — уводите в минус (обычно около -1).

Если вы снимаете с импульсным светом, вам понадобится синхронизатор (триггер, трансмиттер). Он крепится на горячий башмак и через радиоволны синхронизируется с источниками импульсного света. Проверьте, какой канал стоит на синхронизаторе — точно такой же должен стоять и на ресиверах (устройствах, принимающих сигнал с триггера (синхронизатора), на источниках света).

Мощность импульса вспышки измеряется в долях секунды (от 1/128 до 1/1) либо иногда от 1.0 до 10.0. Вспышкам нужно время на перезарядку, поэтому нежелательно использовать их в режиме серийной съемки. Рисующий источник света может быть единственным в световой схеме, и он должен быть мощнее всех остальных. 

Сделайте тестовый кадр, и если все нужные вспышки сработали, — можно приступать к съемке.

А если у вас накамерная вспышка, то…

Ей вы можете пользоваться 2-мя способами:

1. Надеть на «горячий башмак» камеры и снимать так, «пыхая» в потолок или белую стену. Этот способ подходит для репортажных съемок, контента, свадеб.
2. Поставить на стойку и снимать с синхронизатором. Этот способ подразумевает базовое понимание работы схем света. Подробнее про них вы сможете прочитать ниже. Скажу только, что принцип работы такой же, как у студийного импульсного оборудования.

Если у вас имеется несколько вспышек (например, у меня их 2), но нет синхронизатора, то одну из вспышек можно использовать как триггер (надеть на «горячий башмак») и закрыть колпачком, чтобы не искажать световую схему, а остальные — как ресиверы (собрать из них световую схему). 

Чтобы ваша камера дала возможность вам работать с внешней вспышкой, нужно включить в настройках этот пункт (погуглите, как это сделать на вашей камере). Если вспышка стоит на камере, то ставим на ней режим триггера, если на стойке — ресивера. И следим, чтобы на всех вспышках и синхронизаторе (если он есть) стоял один и тот же канал.