«В фотографию приходят по любви, а уходят без денег»

Фотоаппарат состоит из тушки (боди) и объектива (линзы)

Тушки (боди) бывают…

…полнокадровыми и кропнутыми.

1. Полнокадровые (full-frame):

— кроп-фактор — 1 (это значит, что размер матрицы соответствует эталону — 36 на 24 мм);

— объективы не именяют указанное на них фокусное расстояние;

— дорого стоят.

2. Кропнутые:

— кроп-фактор — 1,5-1.6 (зависит от модели), размер матрицы 23,5 на 15,6 мм (APS-C);

— объективы увеличивают указанные на них фокусное расстояние — умножьте значение фокусного расстояния на кроп-фактор (например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм на тушке с кроп-фактором 1,6 будет соответствовать фокусному расстоянию 80 мм);

— из-за предыдущего пункта картинка на кропе будет более «обрезана», чем на полнокадровой тушке, т. е. в кадр попадет меньше пространства;

— стоят гораздо дешевле полнокадровых.


Есть еще так называемый средний формат. Размер матриц в таких камерах — 44 на 33 мм. Камеры с такими матрицами выпускает совсем немного брендов, большого распространения они на данный момент не получили.


…зеркальными и беззеркальными.

1. Зеркальные:

— больше весят;

— аккумуляторы дольше держат зарядку (в среднем — 1500-3000 кадров);

— низкое рабочее ISO (обычно до 800-1600) — придется использовать дополнительное освещение, чтобы избежать шумов;

— стоят дешевле, чем беззеркальные.

2. Беззеркальные:

— легкие;

— быстро тратят зарядку (обычно одного аккумулятора хватает на 300-600 кадров);

— иногда не имеют видоискателя, тогда приходится снимать через экран в режиме LiveView, что тоже тратит зарядку;

— более высокое рабочее ISO (1600 и выше), что позволяет снимать без шумов в сложных условиях, например, в сумерках;

— стоят дороже, чем зеркальные.

Объективы (линзы) бывают…

1. С постоянным фокусным расстоянием (фиксы):

— более светосильные (обычно диафрагма от 1,2 до 2,0);

— лучше размывают фон;

— приучают фотографа много ходить и сразу выверять кадр, чтобы потом минимально кадрировать.

2. С переменным фокусным расстоянием (зумы):

— менее светосильны — сложно снимать без вспышки в помещениях (сложно, но можно);

— хуже размывают фон;

— на некоторых объективах минимальное значение диафрагрмы переменное (например, на китовом объективе 18-55 3,5-5,6 минимальное значение диафрагмы на 18 мм — 3,5, а на 55 мм — 5,6);

— есть возможность изменять композицию за счет зума, но при этом качество картинки может ухудшаться.


В зависимости от фокусного расстояния (кратко):

— широкоугольные (8-24 мм) — объективы, захватывающие большую область изображения, подходят для дальних планов, пейзажей либо для художественных эффектов (например, фишай — эффект рыбьего глаза);

— нормальные (35-50 мм) — идеально подходят для съемки людей, т. ек. дают минимальную дисторсию;

— телеобъективы (длиннофокусные, от 70 мм и больше) — можно снимать детали, объекты вдалеке либо портреты с шикарным размытием фона.


Важный момент при  покупке объектива! Вы должны знать, какой у вашей тушки байонет — это тип кольца на тушке, к которому прикрепляется объектив. Определить его можно как по значку сверху (например, красный кружок, красная черточка или белый квадрат), так и прочитав в инструкции к фотоаппарату. Некоторые тушки поддерживают несколько линеек объектитвов (несколько байонетов). Например, на Canon 60D можно прикрепить как объективы линейки EF, так и EF-S. 

В случаях, когда у вас имеются объектив и тушка с разными байонетами, но вам нужно их «подружить», вам могут помочь переходные кольца (переходники). Такое кольцо крепится сначала к объективу, а потом вместе с ним — на тушку. У такого метода иногда возникает такой недостаток, как виньетка (затемнение по краям кадра) — это можно исправить в лайтруме.

На данный момент и зеркальные, и беззеркальные камеры обладают большим парком объективов: как «родных», которые выпущены той же фирмой, что и тушка, так и «инородных», выпущенных сторонней фирмой.

Недорогие, но неплохие, объективы для зеркальных камер выпускают Tamron, Sigma и Yongnuo. Для беззеркальных — Meizu и Samyang. Как правило, «инородные» объективы выходят дешевле «родных» аналогов, но практически не уступают им по качеству.

Вопросы, которые вы должны задать себе перед покупкой:

«А что я вообще хочу снимать?»

Важно отталкиваться от ваших потребностей.

Новичок вряд ли сразу пойдет снимать свадьбу — у него нет необходимых знаний. Значит, и техника свадебного фотографа ему пока что не нужна. Дорогой полнокадровый фотоаппарат с кучей объективов сразу покупать не надо.

Обычно на этот вопрос отвечают: «Друзей, родственников, город, природу». Если вы ответили так же, ваш вариант — любая недорогая кропнутая тушка и китовый объектив 18-55 мм или 18-105 мм.

«Какой у меня бюджет?»

Можно собрать неплохой начальный комплект менее, чем за 150$. Да, он будет б/у, но для того, чтобы  научиться фотографировать и понять, в каком направлении вы хотите двигаться дальше, вам будет достаточно тех же недорогой кропнутой тушки и китового объектива. 

Когда научитесь обращаться с ними, можно будет расширить парк объективов и докупить, например, светосильный фикс-объектив 35 мм или 50 мм. На них получается хорошее боке (размытие фона), что классно подходит для портретов.

«Кто может мне помочь с определением качества б/у техники?»

Если такой человек имеется — вам крупно повезло, я вас поздравляю! Если нет — вам самому придется стать таким человеком.

Сразу скажу: нет ничего плохого в б/у технике. Я свою запасную камеру купила на Авито за 3000 рублей, китовый объектив к нему — за 2700 рублей. А вот ссылка на серию, которую я сняла на этот комплект.

Не бывает плохой техники, бывает техника под определенные задачи. И для вас сейчас важно научиться понимать, какая именно техника вам нужна под ваши задумки (и реально ли это воплотить при помощи уже имеющейся техники).

Как самостоятельно определить качество б/у техники?

Если знающего человека нет, я дам вам несколько советов:

  1. Сравните цены, выберите средний диапазон и изучайте предложения в нем.
  2. Попросите продавца прислать вам несколько свежих фотографий, снятых на этот фотоаппарат. Просите и равы, и джипеги. Откройте их на компьютере и проверьте на наличие битых пикселей, артефактов, пыли. 
  3. При самостоятельной проверке фотоаппарата: 
  • спросите причину продажи и какой у тушки пробег (никогда не покупайте фотоаппарат у свадебного фотографа — скорее всего, эта тушка уже «убита», и вам придется менять затвор, а это очень дорого)?
  • есть ли на фотоаппарат документы, гарантия?
  • снимите объектив и посмотрите чистый ли байонет, нет ли на нем, на «горячем башмаке» и внутри камеры царапин, следов ржавчины, песка и иного мусора?
  • работает ли встроенная вспышка (если не работает — это даже хорошо, потому что пользоваться ей вы все равно не будете, зато можно будет попросить продавца скинуть цену)?
  • крепко ли собран объектив, ничего ли не «люфтит», нет ли на линзах царапин и грязи, работает ли автофокус?
  • есть ли возможность поворота экрана и если да, то нет ли проблем с его поворотом?
  • сделайте несколько кадров в помещении и на улице (или хотя бы у окна, вид из окна), приблизьте получившиеся кадры на экране фотоаппарата — все ли в порядке с фокусировкой?

Если все в порядке, тогда фотоаппарат можно смело брать.

Еще совет: если вы поняли вдруг, что вам «мало» той техники, которая у вас есть, то лучше возьмите что-то новое для начала в аренду, протестируйте день-два, и только после этого, если почувствуете, что эта техника вам действительна нужна, ее можно брать.   

Моя техника

На данный момент у меня имеются 2 тушки и 4 объектива к ним.

Тушки: Canon 60D (основная камера) и Canon 1100D (запасная камера). Это кропнутые недорогие камеры (вроде их сейчас уже сняли с производства), я ими пользуюсь достаточно давно и пока что их возможностей мне хватает (но в планах есть переход на беззеркальную полнокадровую технику).

Объективы: Canon 18-55 3,5-5,6, Yongnuo 35 2,0, Yongnuo 50 1,8, Helios 44-2 2/58. 

Такой набор помогает мне проводить фотосессии, где главные модели — люди. То есть, например, для интерьеров, макро, спортивных мероприятий или предметной съемки такая техника не совсем подойдет (мне оно и не нужно, т. к. данные виды съемок меня не привлекают, соответственно, у меня нет потребности в технике под эти цели).

Объектив Canon 18-55 3,5-5,6 считается «китовым», базовым, темным и бесполезным среди большинства фотографов. Мне же он очень нравится, так как он позволяет даже на кропнутой камере захватить много пространства на 18 мм. Этот объектив я использую, когда мне нужно показать локацию, дальний план, общий план, сделать групповое фото, репортаж на свадьбе, провести фотосессию с импульсным светом на циклораме.

Объективы Yongnuo 35 2,0 и Yongnuo 50 1,8 я использую для портретов и деталей, так как они дают хорошее размытие фона и минимальную дисторсию. Иногда я всю съемку провожу на 35 мм, если позволяет локация. В таких случаях получались мои самые любимые фотографии.

И наконец Helios 44-2 2/58. Использую его меньше всех и то только для экспериментов, чтобы добавить в серию несколько кадров с сильным размытием фона. Все из-за того, что объектив мануальный, фокусировка происходит долго. Я привыкла к автофокусу, в процессе съемки делаю много кадров и быстро, поэтому Гелиос сильно проигрывает остальным моим объективам в этом плане. Но он позволяет шикарно снимать детали! Правда, фокусироваться приходится через LiveView, так как если фокусироваться через видоискатель, итоговый кадр скорее всего получится нерезким.


Важный момент: я не призываю никого покупать такую же технику, как у меня. Эта техника заточена чисто под мои потребности, и если у вас они другие — отталкивайтесь от них.

Order the photosession